寫這篇文章的初衷只是為了完成“上海三湖魚友聚會”上交代的作業，所有赴會的魚友需講一個故事，于是我想到了這個題目。怎奈一落筆便無法收筆，以至于篇幅太長而不敢在會上演講。幸運的是有《水族世界》雜志這個大舞臺給我班門弄斧的機會，算是獻給和我一樣喜歡拍攝觀賞魚的魚友們的禮物。
我們在網上經常看到很多品質非常優秀的魚，但由于魚友沒有掌握拍攝的基本技巧，使得拍出的照片不是模糊就是魚的整體感覺不佳，無法完整表現出愛魚生動、活潑、美麗的一面，甚是可惜。我在學習拍魚的過程中，摸索了一些經驗，現寫于此，供參考。
工欲善其事，必先利其器。要拍好魚，首先要對手中的相機有所了解，建議先把說明書仔細閱讀三遍。事實上要拍出一條對焦清晰、感覺上佳的魚，是一件非常不容易的事，這就牽涉到攝影的兩大難點：昏暗的光線和運動的主體。不幸的是，我們拍攝魚缸中的魚正好碰上了這兩大難點，看看拍攝野生動物或者體育運動記者手中的吃飯家伙就知道了，在攝影同行中那可是頂級的相機和鏡頭。而一般魚友的相機無非就是普通的家用DC和入門級的套機單反（以下簡稱DC和單反），這是否就意味著無法拍出滿意的照片呢？答案當然是否定的。
相機的操作握機姿勢
雙手握住相機，雙臂緊貼身體，使得相機、雙臂、身體形成一個三角型，雙腳呈前后狀，身體千萬不要僵硬，如能坐在矮凳上或身體靠在墻上那是最好。按快門時，手指要快而柔，這樣可盡量減少機震，也是獲得清晰照片的前提。
光線
攝影是一門計算光線的學問，先說一個專業詞匯：曝光值（照片的明暗度）=快門速度+光圈值+ISO（具體內容下面再說明）。由于魚缸中一般光線不足（與室外自然光相比較），建議在拍魚時，您首先把魚缸中的燈全部打開，不夠時可臨時拉個臺燈作輔助光，燈光顏色以白色為主，可適當加少量藍光或紅光作調色光，不過不可太多，否則會顯得不自然。同時燈光的安排應該前亮后暗，這樣可過濾掉雜亂的背景，拍出的魚會很醒目。記住，明亮的光線對您拍魚是非常非常有幫助的。
構圖
每次拍魚前可以先確定一個主題，是拍魚缸的全景還是局部，是拍魚的特寫或者魚的一組生活照，比如炫耀、發情、繁殖、搶食等等，這樣拍出來的照片會有一條主線貫穿其中，不會顯得很零亂，使觀賞者一目了然。
快門速度
這點對拍攝運動中的魚是最重要的，不要用傻瓜方式，這種方式對拍魚簡直就像是摸彩，成功率會很低。要把您的相機設置成快門優先方式（手動），快門不低于1/60秒，低于這個速度即使魚靜止不動，您也很難拍出清晰的照片（機震和手的晃動）。當然如果您有一雙鐵手而您的愛魚同時也非常配合的話，也可試著把快門降低到1/20秒。我有一組奇果馬藍劍沙的照片，由于沒用閃光燈（覺得失真），曝光嚴重不足，快門只能降低到1/20～1/30秒，其結果是出片率只有10%左右，但照片非常理想，很逼真自然。理論上快門速度是越高越好，但由于太高的快門會使得曝光不足（照片混暗），一般情況下能達到1/160～1/200秒已非常不錯了，只要魚不是高速游動，這個快門速度拍出的照片都不會太模糊。
光圈
當您手動設置好快門速度后，相機會自動匹配一個合適的光圈。把相機對準魚的時候，如果您稍微細心觀察光圈，會發現大多數情況下光圈會自動調整到最大，同時您半按下快門按鈕時，相機會善意地提醒您曝光不準確（不足），這時您可先試著拍攝幾張照片，然后通過LED回放察看照片是否曝光準確，如太暗可降低快門1到2檔，直到曝光準確為止。實際上，因為拍魚時光圈一般始終是自動開到最大，您可以當光圈是固定不變就行了。
ISO
ISO值越高，照片的感光度就越靈敏，這意味著在較弱的光線下也能拍出明亮的照片，但同時也帶來噪點的增多和照片質量下降的弊端。一般DC的ISO最高可以設置成400，拍出的照片整體還能接受，但不能局部放大，理想是100～200，超過400拍出的照片就慘不忍睹了。單反800還可以，1600能湊合著看，如要拍魚的特寫最好不超過400。
對焦
不管是DC還是單反，一般都有單次和自動跟蹤對焦兩種方法（名稱可能不一樣）。由于一張照片是否清晰跟對焦有很大的關系，下面稍詳細解釋一下。
DC，焦距應設置成微距方式（帶小花的圖案），相機盡量貼近魚缸，如果您的DC是帶長焦，千萬別用長焦段拍攝，因為振動是和焦長成正比放大的，同時長焦段的照片質量應該是較差的。由于DC的對焦慢，自動跟蹤對焦根本來不及，一般只能選擇單次對焦。我的經驗是，如果時間允許，對同一拍攝目標盡量多幾次對焦（半按快門對焦）后才完全按下快門按鈕，這樣可提高對焦的準確度。另外，如果想提高對焦速度，應注意拍攝的主體魚和背景的色差，色差越大，對焦越快，對焦也越實，主體不會發虛。例如拍攝珍珠蝴蝶或藍劍沙的幼魚，如果背景板（紙）是深色的，您會發現在光線不足時對焦往往會很遲疑或有時干脆失敗，這時您可等魚游動到底沙（珊瑚沙）或水草邊，讓魚（深色）和拍攝背景（白、綠色）形成較大色差時再按動快門，這時對焦會即快又準。很多網上貼出的深色背景下，鮮艷馬鯛照片就比較清晰也是利用這個原理。另外，拍魚時應盡量選單一而不雜亂的背景，這樣可減少相機對焦時的計算量，相應也提高了對焦速度。當然更應明白一個道理，明亮的光線對于對焦準確是最有幫助的。
單反，焦距應該是在50mm左右（跟魚的大小有關），有條件的魚友可買個50/1.4或50/1.8的大光圈定焦頭（又稱高速鏡頭），好處是同樣的曝光值，快門可提高4檔（1/60提高到1/160）。如果是套頭的話也應該不錯，不管光線如何，單反對焦都非常迅速，對拍魚一類需要抓拍的題材真是利器，同時應用點對焦，把焦點落在您需要清晰的點上。我的方法是在固定的點拍攝靜止的魚時多半用單次對焦，會多對幾次，要抓拍魚的特寫，如打哈欠或張鰭時，經常會用自動跟蹤對焦，有利于抓拍。感覺單次比自動跟蹤焦點要實，也比較準確。
測光（曝光補償）
由于是用速度優先方式，快門速度和ISO已預先設定，而魚缸內往往是光線不足，光圈會自動開到最大，曝光值固定，測光（曝光補償）已無意義。一般選平均或中央測光都行。
三角架
除了拍魚缸內的造景或全景有用外，拍魚根本無用。我的感覺是最后三角架不是放在地上，而是拿在手上追魚。當然如果您有足夠的耐心，準備花個把小時拍一兩張焦點超實的照片，那是絕對需要的。
閃光燈
上面所說的曝光值（快門速度、光圈、ISO）都是在閃光燈關閉的情況下的使用方法，如果缸長1～1.5米，而魚缸內任何一處的燈光亮度能達到120W以上（白光），同時把快門速度降低一點，完全可不用閃光燈。用了閃光燈后計算曝光會比較復雜，先要糾正一下曝光值，用：閃光燈的曝光值=快門速度+光圈值+ISO+閃光燈指數+拍攝距離。
可先把快門速度提高到1/125～1/200，超過1/200無用，一般閃光同步最高速度在1/200左右，然后把ISO降低到100～200，光圈應該還是在最大。在這里需要特別指出的是拍攝距離，由于光線在水中會迅速衰減，當您用閃光燈拍攝靠近背景板處的魚時，照片可能會顯得昏暗（曝光不足），而拍攝前面玻璃的魚時又會太亮（曝光過度），這時應重新調整快門和ISO，如果你的DC可調整閃光指數（強度），也可同時調整，再反復試拍，直到最后確定正確的曝光值。至于拍攝時玻璃反光，可把相機鏡頭與玻璃形成一個45～60度的夾角，即可消除反光。感覺用了閃光燈后，對魚缸光線不足是有極大改善的，拍出的照片清晰度大大提高，但同時原先的光影布局會完全被打破，拍出的魚質感會顯得生硬，不夠自然，這就是很多魚友所說的會顯得失真。如果拍魚缸的局部造景或全景就應關閉閃光燈，把快門速度降低，再不行可用三角架來穩定相機，這樣拍出的照片會比較符合人眼視察的習慣。
DC和單反的差別
除了上面所說的對焦速度外，DC和單反還有一處差異就是快門延遲，也就是說從您完全按下快門按鈕到快門釋放的時間差。單反幾乎沒有或者很短，而DC大概有0.3秒左右的延遲，時間長短和魚缸內光線的明暗度有很大的關系。別小看了這0.3秒，往往是您好不容易抓住了一個絕好的機會按下快門，到照片出來時您會可憐地發現只抓到了一條魚尾巴，很是郁悶。如果用閃光燈，單反的回電速度比DC快一大截，這對連續抓拍好處很大，因為不用等待。當然，最后的照片質量從整體上來說也應該是單反優秀（當然單反價格也優秀）。好在現在的相機都是數碼的，按一下快門對您來說幾乎是免費的，只要熟練掌握拍魚技巧，多按快門，不管是DC還是單反，總有一張會是您滿意的照片。總之，正確的曝光+對焦+鐵手，咔嚓一聲，清晰就是您的了！
拍攝時魚的狀態
拍出一張清晰的照片只成功了一半，由于拍攝的主體是魚，就要講究它的狀態。如果魚整體狀態不佳，那么，再好的攝影高手都是沒有辦法來搞定的。所以先要把魚調整到最佳狀態，這個我就不多費口舌了。我的體會是，首先要熟悉缸中魚的習性，比如三湖鯛是一種地域性很強的魚類，一缸中往往有幾條魚狀態是最佳的，它們往往都有固定的領地，為了穩固它的地盤，每隔一段時間它們都會在相同的地點張鰭炫耀，這個時候就是您拍攝的最佳時機（可預先對焦）。或者您的缸中如果有公魚突然發色發情，這個時候魚的體色會異常美麗，也是絕好的拍攝主體。平時應該多留心、多觀察您的愛魚，就一定能拍出層次清晰、造型美麗的照片。
要知道，您的愛魚只有您——魚的主人最了解，也只有您能拍出缸中魚兒的最佳狀態！
照片的后期調整
現在是數碼時代，在報紙和雜志上公開發表的數碼照片幾乎都用到了后期調整，這就是數碼產品給我們帶來的好處。但同時也應該明白，一張照片的質量90%是您按下快門的一瞬間決定的，后期調整只能夠起點彌補作用。
裁剪
拍攝時用最大像素，一般500W足夠，可放大到A4。像素高的好處是便于后期截取照片的某一部分或者放大，而精度不會下降。要知道照片質量跟像素是沒有直接關系的，像素只跟照片大小有直接關聯。如果是網上發布，一般可先選800×600（或者640×450）像素（顯示器滿屏是1024×768），也就是像素（450K左右），再通過高品質壓縮（下，壓縮率為6或7，質量下降，肉眼無法觀察到），照片容量應該在50～100K之間。很大的照片容量不會提高您的照片質量，只會降低瀏覽照片的速度，有百害而無一利。如果是雜志等平面媒體發布，當然是越大越好，一般都不用剪裁，可以把照片直接交給美編處理。
明暗度
對于曝光不準的照片，可通過等軟件后期調整，調整幅度一般在20%以內，幅度太大的話會嚴重影響照片的質量。
飽和度
一般用PS可拉高10%以內，使得照片色彩較為飽滿、鮮艷，但代價是層次會掉失，嚴重的話照片會像動畫片一樣沒有層次。
銳度
用等軟件的USM銳化功能，數量選擇100～200，半徑可選擇1左右（一般不超過2），閥值選2～10之間，對于有輕微對焦不準的照片可明顯改善清晰度，代價是局部的細節會丟失，照片會顯得較為生硬而不柔和。
個人經驗是，越是優秀的照片，后期的調整幅度也越小。有很多不管是構圖還是曝光和銳度自己都很滿意的照片，除了裁剪外，后期都沒有調整而直接出片。明白其中的道理是，后期可根據實際需要調整，但每調整一次，照片的質量也下降一次，兩者取大而舍小就行了。成功的調整會讓您的照片顯得更自然、更優秀，而失敗的調整只會使您的照片充滿數碼味。
以上的經驗是自己慢慢摸索出來的，很多方面都覺得有缺陷，需要進一步通過實踐來完善。同時我也相信很多魚友對拍魚也應該有獨到的一面，具體操作要根據您的實際情況再作調整。但我相信，只要您多拍，多琢磨，多總結，總會有那么一天，拍出來的照片讓我們大吃一驚！
